Ключевые слова: Ирак, езиды, курды

А. О. ПОБЕДОНОСЦЕВА

(Санкт-Петербург)

Одной из малоизученных религиозных общин Ближнего и Среднего Востока вплоть до настоящего времени остаются езиды. Происходит это в основном из-за строго соблюдаемого ими запрета на неразглашение внутриобщинной информации иноверцам, главная цель которого состоит в сохранении безопасности членов общины.

Собственно эта самая таинственность и стояла за нашим желанием отправиться в путь к курдам-езидам Ирака и своими глазами увидеть, как живет этот древний народ.

О происхождении езидизма существуют разные мнения. Большинство исследователей видят его корни в дозороастрийских культах. Несмотря на некоторые общие черты с зороастризмом (культ огня), отношение к добру и злу в зороастризме и езидизме различны. Персонификация зла в езидизме отсутствует, и эпитеты, данные представителями других религий "злому духу", езидами не принимаются. Так, большим грехом они считают называть одного из ангелов "проклятым", "падшим" и т.д. Подобное отношение к "падшему ангелу" встречается и в некоторых суфийских трактовках. Хотя, согласно мусульманскому преданию, когда Бог сотворил первого человека - Адама - и приказал всем созданиям поклониться ему, ангелы исполнили повеление, а Иблис* отказался: "Я сотворен из огня, а он из глины". После чего был изгнан из рая¹.

Езиды верят в единого Бога-Творца и в семь его ангелов, во главе которых, согласно древним текстам, Бог поставил Малак-Тавуса². Согласно священным текстам, никто не может пойти против Бога, так как ничто не может произойти без его воли³.

Езидское общество основано на кастовом принципе. Различают 2 касты духовенства - шейхи и пиры, а также касту мирян - муриды. Каждый езид уже рождается в определенной касте, а браки между представителями трех каст у езидов запрещены. Круг обязанностей у шейхов, пиров и муридов неизменен и передается по наследству, однако миряне-муриды могут стать проповедниками, толкователями священных текстов, а также монахами⁴.

Территория проживания курдов-езидов в Ираке все еще труднодоступна для полевых исследований, что связано с недавними военными действиями, нестабильной ситуацией в стране в целом.

Единственная в своем роде святыня езидов - это храм Лалеш, который находится поблизости от города Шейхан (араб. Айн Сифни), где сосредоточена вторая по численности езидская община Ирака. Помимо езидов, население в Шейхане представлено курдами-мусульманами и ассирийцами-христианами.

При въезде в Шейхан форма купола одной из мечетей напомнила "дольчатое" строение куполов Лалеша, что может свидетельствовать о взаимопроникновении архитектурных традиций в зодчестве религиозных зданий, находящихся в Шейхане.

Здесь же расположено здание Эздихане - езидский дом, в котором собираются для проведения религиозных церемоний и заключения брака, а также для разрешения спорных вопросов, возникающих в общине. Религиозным лидером курдов-езидов является Мир Тахсинбек, в руках которого сосредоточена к тому же и светская власть.

В силу определенных различий в религиозном мировоззрении на протяжении веков взаимоотношения курдов-езидов с курдами-мусульманами временами складывались не самым мирным образом. На территории Османской империи, которая охватывала практически все районы проживания курдов-езидов, при переписи населения езиды иногда сами записывали себя в качестве мусульман с целью избежать дополнительных налогов, которыми облагались немусульмане.

Жители Шейхана редко видят иностранцев и тем более европейцев, как и жители других городов Северного Ирака, поэтому с удивлением они созерцали нашу некурдскую сущность.

Ситуация напоминала рассказы некоторых путешественников, которые посетили Иран несколько лет назад, и тогда местные жители, не зная, как реагировать, собирались в группу, рассматривали приезжих, пока кому-нибудь не приходила светлая мысль позвать путешественников в гости. В Шейхане на наше "вторжение" отреагировали примерно так же, поскольку в этот далекий городок без особой надобности, видимо, давно никто не приезжал.

Не очень хорошо представляя, как доехать до Лалеша, мы были остановлены в прямом смысле этого слова местным жителем. Догадавшись о цели нашего визита, он сам подошел к нам и стал объяснять, как доехать до Шехади, где находится гробница реформатора езидизма и ученого-мистика Шейха Ади, чьим именем и названо место расположения храмового комплекса. Ставшее нарицательным, курдское гостеприимство проявилось в простом объяснении дороги. Попросив бумагу и ручку, он нарисовал приблизительную схему проезда. Дорога в Шехади пролегала среди живописных зеленых холмов, время от времени скрываясь меж гор, окружавших храм.

ШЕХАДИ

Лалеш был одной из основных целей нашего приезда в Ирак. Как минимум, хотелось увидеть знаменитый храмовый комплекс с удивительной формой куполов, пообщаться с местными жителями. По правде говоря, мы даже не знали, что дальше делать, пока не появил-

* Иблис - ангел, противопоставивший себя Аллаху, за что был низвергнут с небес.

ся Валид - обитатель Шехади, занимавшийся поддержанием порядка на территории храма, приемом гостей, в том числе и таких, как мы. В тот день посетителей, интересующихся культурой езидов, в Шехади оказалось немало.

Валид был столь любезен, что устроил экскурсию по самому храму, для входа в который было необходимо снять обувь. К нашему удивлению, в Лалеше и по Шехади все ходили босиком, нисколько не страдая, как показалось, от раскаленной под жаркими лучами солнца. Только небольшая группа людей стояла в тени под большим деревом - приезжие.

Над входом в храм изображены два полумесяца со звездами и надпись по-арабски, которая начинается с мусульманской формулы "Бисмилляхи-ррахмани-ррахим" - "Во имя Бога Милостивого, Милосердного". Чуть выше на треугольном мраморном портике изображены павлины как образ Малак-Тавуса.

Вход в храм охраняет черная змея. Как позже нам объяснили, по преданию, змеи не причиняют вреда представителям рода шейхов змеи - Шейх Манд. Причинять вред змее езидам строго запрещено.

Перешагнув через порог, мы зашли в храм. Наступать на порог нельзя, так как во время религиозных церемоний его касаются губами. По словам Валида, возле входа лежала самая первая дверь храма, когда-либо открывавшаяся для посетителей. В помещении царил полумрак. После яркого солнца глаза не сразу привыкли к свету малочисленных светильников. В зале возле колонн были выставлены дары от посетителей.

Сами колонны были окутаны большими разноцветными полотнами ткани с завязанными узелками. Семь кусков яркой материи олицетворяют семь ангелов в езидизме. Среди этих цветов не было только синего. По поводу запрета синего цвета в езидизме существуют различные версии. По словам нашего иракского знакомого Хери Шангали, согласно одной из них, издавна езиды подвергались нападениям, и флаг угнетателей был синего цвета. По другой версии, синий - цвет чистого неба, поэтому одеваться в синий и загрязнять цвет считается грехом. Видимо, данный запрет больше соблюдается в храме, так как вне его стен мы видели детей в синих джинсах.

В конце зала на выступе у стены стояла глиняная чаша Тависе Энзель, принадлежавшая, по легенде, Шейху Ади. В знак уважения и почитания и согласно религиозным обрядам, чашу оберегают и содержат в чистоте. Над гробницей Шейха Ади возвышается самый высокий купол храма.

Этническое происхождение Шейха Ади до сих пор является спорным. Он родился в Ливане в долине Бекаа. Многие считают, что Шейх Ади был курдом. По другому мнению, реформатор езидизма Шейх Ади был арабом. Согласно езидской традиции, ученый-мистик считается земным воплощением Бога⁵. По соседству находится гробница Шейха Хасана, брата Шейха Ади, и помещение для хранения оливкового масла, которое применялось для зажигания праздничных и ритуальных огней.

В езидизме преобладает культ солнца, в котором езиды видят свет, исходящий от Всевышнего. Свидетельством этого культа является зажигание во время религиозных праздников масляных ламп⁶. Хери Шангали рассказал также, что в Лалеше есть 366 мест поклонения и молелен езидов. По средам вечером в них разжигают лучину в честь людей, посвятивших себя религии. Он же рассказал и про служителей Лалеша - чавишей, главу которых называют Баве Чавиш. Должность эта выборная, например, в случае кончины предыдущего главы. Баве Чавиш - религиозный статус, предусматривает обет безбрачия и посвящение себя служению храму. Каждый год он и другие служители держат пост в течение 40 самых жарких дней лета - Чле Хавине и 40 самых холодных дней зимы - Чле Зивистане.

Рядом с гробницей Шейха Хасана находится узкий проход, который ведет к источнику Канийа-Спи и считается, что он берет начало от мекканского святого источника Зам-Зам*. К Канийа-Спи могут пройти все без исключения. Хери Шангали поведал любопытную деталь: если к источнику проходят мужчина и женщина, то после посещения его они будут считаться братом и сестрой и не смогут пожениться. По этой причине супруги вместе к источнику не спускаются, так как их супружеские отношения станут запретными.

На склонах вокруг храма расположено множество пустых домов, в которых останавливаются паломники и посетители религиозных фестивалей из Ирака, Сирии, Турции, Армении, Грузии, Германии, Франции, Швеции и других стран Европы. Посетители эти преимущественно курды-езиды, проживающие как в родных краях, так и в эмиграции. Особенно много гостей приезжают в Лалеш на праздник палом-

* Пророк Мухаммед говорил об уникальных целебных свойствах воды из этого источника, находящегося недалеко от Каабы.

ничества Айда Джемайе или Джемайи Лалеш, когда принято посещать святилище и другие места поклонения езидов. Этот праздник длится в течение семи дней в сентябре-октябре.

Возле входа в храм группа американских туристов оказалась под пристальным вниманием журналиста местной газеты "Голос Лалеша" Лукмана Сулеймана, который проявлял живой интерес ко всем приезжающим, в особенности к иностранцам. Когда подошла моя очередь пообщаться с журналистом, Лукман рассказал, что 2 месяца назад до нашего приезда в Шехади находилась с визитом делегация российского консульства в Ираке. Не так давно в Шехади приезжали и турецкие журналисты. Судя по отзывам, материал, который они опубликовали, был весьма спорным и местами ошибочным. Думается, таким образом местный журналист предупреждал нас не повторять ошибок турецких коллег.

Уезжать не хотелось. За все время пребывания не покидало ощущение "абсолютного счастья" - по-птичьему щебечущие детские голоса, умиротворенность старцев, присевших отдохнуть в тени, негромкие разговоры женщин, моющих посуду у источника прямо на улице. Настолько солнечный и приветливый был день. А может, это нам так повезло?

ЕЗИДСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

На нашем пути из Шейхана в типичную езидскую деревню в местечке Деребун мы увидели интересное сооружение - мавзолей Нишана Эвде Реш - ученика Шейха Ади. Приняв приглашение нашего нового знакомого по имени Рекан посетить его деревню, мы отправились в путь. Достигнув места назначения, стали с интересом смотреть по сторонам.

Быт езидской деревни мало отличается от любой другой в Иракском Курдистане. Глинобитные постройки с плоской крышей, в углу двора тандыр для выпечки домашнего хлеба, железные ворота, оберегающие от посторонних взоров. Занятость населения нехитрая - кто животноводством занимается, кто в другие города или соседние страны на заработки ездит. И при первой возможности стараются перебраться в Европу, а самый прямой путь для езидских девушек - выйти замуж.

Во дворе очень и очень скромного дома езидских шейхов мы сидели на тюфяках прямо на земле, где естественным ковром была зеленая травка. Старших братьев дома не было, роль главы семьи досталась 17-летнему Рекану. То он, то его мама постоянно извинялись за простоту интерьера - два дня назад они переехали из другой деревни и не успели перевезти все вещи - только самое необходимое.

История семьи Рекана не самая счастливая. Лет 8 - 9 назад глава семейства покинул Ирак, переехал в Грецию и вроде даже женился. С первой семьей все это время никаких связей не поддерживает. Оба старших брата Рекана и он сам трудятся для обеспечения семьи, а мама и сестры задействованы в привычной работе по дому.

Традиционное курдское гостеприимство, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, начинается со стакана воды (варианты - лимонада, сока), когда вы входите в дом и садитесь на диван или ковер. Напитки чаще всего приносят девушки или младшие члены семьи. Дождутся, пока вы допьете и поставите стакан на поднос, который унесут, чтобы снова принести с водой, чаем или чем-нибудь вкусным.

Вечером нас угостили фруктами, а развлекали просмотром фотографий семьи Рекана, их друзей и родственников, а также видеозаписями хазгини (сватовства), помолвок и свадеб, что тоже традиция, когда гость переступает порог дома и садится пить чай под долгую и непринужденную беседу.

Летом, когда вероятность дождя ничтожно мала, ночная прохлада и россыпь звезд призывают провести ночь на свежем воздухе. По традиционному разделению - мужчины остались во дворе, а женская компания поднялась на крышу. Ночи на Ближнем Востоке прохладные, комары маленькие и злые, поэтому желающие, получив одеяло, сразу в него закутываются.

На утро девочки организовали завтрак прямо на траве - как обязательные его составляющие - йогурт, домашний хлеб, чай, и как произвольные - жареные кабачки, омлет. Вариациями могут быть домашний овечий сыр, повидло и все то, чем одарил Всевышний гостеприимных хозяев. Еще одна традиция, не только курдская, - хозяин раньше гостя не может прекратить прием пищи, даже если наелся. Считается неприличным позволить гостю засмущаться и перестать есть.

Как и в Шехади, сердечно попрощавшись, мы с сожалением расставались с гостеприимными хозяевами, которые, несмотря на сложности жизни, сохранили радушие, улыбку и удивительную естественную простоту.

¹ Мамиргов М. З. Книга исламских сект и вероучений. М., 2008, с. 15.

² Пирбари Д. Езиды Сархада. Тбилиси. М., 2008, с. 9.

³ Там же, с. 10 - 11.

⁴ Там же, с. 46.

⁵ Там же, с. 12.

⁶ Там же, с. 11.

Permanent link to this publication: